Existem quatro “supermoléculas” no centro das tendências de cuidados com a pele: niacinamida, retinol, vitamina C, ácidos esfoliantes. Por que? O essencial é visível aos olhos: ou seja, a pele fica fresca, luminosa e radiante apenas se for tratada com os ingredientes certos, ou melhor, com os ingredientes ativos cosméticos certos. “To glow”, fazer com que o rosto brilhe com luz natural, é hoje um mantra nos cuidados da pele, mas também um pouco do desejo de todos, todas as manhãs. Assim, alguns ingredientes cosméticos correm na boca de todos, principalmente online e nas redes sociais, pela sua visível eficácia e rapidez nos resultados, em quase todas as peles.
Ingredientes cosméticos da moda, efeito de brilho
Estamos na era do "skinimalism" (pele + minimalismo), ou seja, da tendência de usar cada vez menos produtos de beleza e o mais eficazes possível.
A busca por algo eficaz para a pele acaba desencadeando verdadeiros fenômenos de compra no mercado, como os quatro superativos em questão, no olho da tempestade da beleza. Guia de usuario. Sem falsas promessas, palavra de um cosmetologista.
Niacinamida, ou vitamina B3
Niacinamida é uma vitamina muito versátil. «É o B3, muito útil para todos os tipos de pele, tolerável até pelas mais delicadas» explica Marilisa Franchini, cosmetóloga e divulgadora científica, conhecida online como Beautycologa.
O que ele faz? Não existe uma resposta única, pelo contrário, ela atua como uma superestrela curinga em diversas fórmulas. «A sua função, de facto, muda consoante as concentrações, pelo que é importante ler os rótulos.Em doses baixas, como 2%, é um excelente agente hidratante e reparador de barreira lipídica.
A 3-4%, minimiza os poros e regula o sebo na pele mista e sebácea. A 4-5%, acrescenta uma função anti-rugas e anti-manchas, porque também atua na produção de colágeno e melanina», diz o especialista. Cada etapa não exclui a anterior, mas a complementa.
No entanto, não é necessário começar a usá-lo nas doses máximas possíveis: «Com efeito, deve-se dizer que em concentrações mais elevadas pode incluir resíduos de ácido nicotínico, a partir do qual é processado, que podem ser um pouco irritante em alguns casos».
Não há contra-indicações particulares em experimentá-lo nesta época do ano, caso você se exponha ao primeiro sol, porque não é esfoliante e nem fotossensibilizante. Portanto, pode ser introduzido sem medo como creme de dia: será um passe-partout diário para dar nova vida à pele opaca e estressada.
Retinol, ou vitamina A
Muitos têm curiosidade sobre isso, assim como muitos têm algum medo de aproximação. No final, quem experimenta diz que adora. Vamos falar do Retinol, outro ingrediente cosmético supermoderno: há vários meses registra cerca de +300% das buscas de informações no Google, que não para de crescer. Até porque, do lado dele, tem boas referências.
É uma molécula capaz, por si só, de alisar, despertar brilho e compacidade da pele, de forma rápida, visível. «O retinol também é uma vitamina, um derivado do A» explica Franchini.
«Já é funcional em porcentagens muito baixas, como 0,1 – 0,3%», explica Franchini. «O ativo puro chama-se ácido retinóico, é considerado um medicamento e só o dermatologista pode usar. Escalando em poder, no entanto, existem seus derivados para uso cosmético, como o retinaldeído, que quando enfraquecido, por sua vez, transforma-se em retinol. Para cada uma dessas etapas, imagine-o perdendo seu poder e, portanto, agressão à pele em 10 vezes».
O que ele faz? «Atua na superfície, acelerando a renovação celular, portanto iluminando, suavizando a textura, eliminando o espessamento da pele, purificando a pele mal oxigenada. E também no fundo, estimulando a produção de colágeno" .
Há um porém. «A pele tem de se habituar a tolerar. Há uma fase inicial da chamada "retinização" , na qual o retinol pode causar leves irritações, vermelhidão, ressecamento, descamação. Não acontece necessariamente com todo mundo e você tem que aprender a calibrá-lo, inicialmente, com no máximo duas aplicações por semana" .
As novas formulações já foram pensadas para minimizar efeitos indesejados, com esse princípio ativo muitas vezes suavizado, encapsulado em uma mistura de moléculas como ácidos hialurônicos, manteigas calmantes ou ceramidas. «Depois desta fase já não será problemático, nem fotossensibilizante. É só no começo. Aconselhável à noite e combinado com um Spf diário, obrigatório na fase de rodagem ». Um famoso influenciador de beleza chamou-o de «o paraíso da pele, além do purgatório».Obtenha conselhos.
Vitamina C
Eficácia garantida em todas as peles, aí está a rainha das vitaminas, a mais conhecida, a C. Tão fácil de abordar quanto a B3 (niacinamida), menos polêmica que a A (retinol).
«É um boost de luminosidade e vitalidade: à superfície ilumina e atua nos pontos. No fundo, recarrega as células com antioxidantes que ajudam a eliminar os radicais livres, poderosos desencadeadores do envelhecimento» continua a esteticista.
O problema é sua natureza frágil. Não tolera ar, água, luz, calor: oxida, perdendo todo o poder. Mantê-lo ativo na cosmética é um quebra-cabeça para os formuladores, por isso muitas vezes é encontrado em pó, em shots ou sachês para ser "ativado" no momento, em soros embalados a vácuo que o protegem da contaminação ambiental.
«Sua forma pura é o ácido ascórbico, já eficaz em cerca de 5 por cento. Novamente, quanto maior a concentração, mais irritante pode ser. Seus derivados, lipossolúveis ou hidrossolúveis, que são mais delicados, são geralmente encontrados em cosméticos" .
Por que ela está segura? «Não esfolia, não atua diretamente na renovação celular. Não é fotossensibilizante e é sempre recomendado em combinação com um filtro anti-UV" .
«O seu melhor uso pode ser pela manhã, antes do creme de dia, e mesmo sob o protetor solar, mesmo em plena exposição. É um ótimo reforço de filtro (que nunca pode substituir!) Porque adiciona um reforço antioxidante contra danos causados pelo sol. Sim maquiada contra o smog das cidades cada vez mais poluídas, sim antes dos primeiros fins de semana ao ar livre». O efeito de brilho é visível após apenas alguns disparos.
Ácidos, ou hidroxiácidos
Ou melhor, hidroxiácidos, renovadores naturais. «Todos os dias a pele descarta milhares de células epiteliais mortas e desvitalizadas. É o abc: se estes não forem renovados de forma eficiente, a superfície fica opaca, irregular, aparecem poros, borbulhas, textura irregular» escreve a especialista em pele Charlotte Cho, guru coreana dos cuidados da pele para quem a pele é "clara e suave como uma nuvem" , pele nublada , é um mantra.
A esfoliação é quase sempre uma panacéia: revela uma tez mais luminosa, uma epiderme mais lisa, imediatamente. Se deve esfoliar uma vez por semana ou uma vez por mês depende do tipo e tipo de agente escolhido.
Aqui então estão os ácidos: marcos no cuidado da pele, em qualquer idade, e em constante evolução. «A grande família de esfoliantes químicos explora ácidos e enzimas que agem dissolvendo os lipídios que unem as células mortas da epiderme» continua o cosmetologista Franchini.
«O mais poderoso é o glicólico: fino e rápido, é capaz de penetrar para uma ação renovadora intensiva. O lático e o mandélico, mais delicados, possuem moléculas maiores que ficam na superfície. O ácido salicílico, lipofílico, penetra profundamente nos poros e é o mais indicado para a purificação das peles sebáceas e mistas, nas quais tem também uma ação anti-inflamatória e antibacteriana». Eles então facilitam a penetração dos tratamentos subsequentes e, com o tempo, melhoram pequenas rugas, áreas escuras, manchas da idade.
Entender qual usar é essencial, deixe-nos aconselhá-lo. Depois é sempre bom repor: a esfoliação enfraquece a barreira, então é preciso hidratar e proteger com FPS adequado. E cuidado, o glicólico e o lático são fotossensibilizantes, o salicílico e o mandélico não. Na primavera, portanto, dê um impulso ao dermatologista com os ácidos mais fortes, mas em casa, mude para os delicados.
