Na entrada de Val Nervia, quase na fronteira francesa no oeste da Ligúria, Dolceacqua é um tesouro de beleza. «O local é soberbo, tem uma ponte que é uma jóia de leveza». Assim escreveu Claude Monet em 1883, antes de pintar as obras-primas que retratavam a vila, durante uma longa estadia.
Aqui também ecoam as histórias dos Dorias, os poderosos senhores de Gênova, e seu castelo do século XIII. Os homens da família da Ligúria exerceram o odioso ius primae noctis (" direito da primeira noite" ) até o século XIV, quando foi abolido após a morte de uma jovem noiva que se recusou a se submeter aos desejos do Marquês Doria.Na época, as mulheres de Val Nervia, num ímpeto feminista, saíram às ruas gritando: «Omi, au a michetta a damu a chi vuremu nui», ou seja: «Homens, agora vamos dar a michetta a quem nós queremos" . A "michetta" desta história tornou-se simbolicamente um pão doce perfumado com flor de laranjeira: pode ser comprado em bares e na Alimentari Francesca, que o fabrica desde 1935 com a mesma receita de três gerações de mulheres.
As delícias do interior da Ligúria
Aqui a Ligúria de praias lotadas é uma lembrança, e um pequeno desvio leva a Apricale, uma vila medieval que tem sido uma colônia de artistas desde os "fabulosos" anos 1960. É dominada pelo Castelo do Lagarto (naturalmente habitado por um fantasma, da Condessa Bellomo) que hoje abriga exposições. Símbolo gastronômico e orgulho de toda família são as pansarole, panquecas para se comer com gemada, já elogiadas pelo escritor inglês William Scott em um guia da Riviera do início do século XX. Um segundo ramo de Val Nervia leva a Pigna, conhecida por suas águas sulfurosas, mas também por seus pequenos feijões brancos (Slow Food Presidium) com casca muito fina; até o grande chef Alain Ducasse dedicou um capítulo inteiro de um livro a eles.Podem ser adquiridos na praça, na loja Liguria da Gustare.
O templo dos Druidas na Ligúria
Em outro cume do vale está Perinaldo, local de nascimento do astrônomo que descobriu os anéis de Saturno, Giandomenico Cassini; mas a vila também deve agradecer aos soldados de Napoleão que por aqui passaram e deixaram um legado de uma alcachofra crocante e amarga, hoje presidium do Slow Food; está localizado na oficina do ex-prefeito Francesco Guglielmi. No topo do vale, a aldeia de Bajardo é um ninho de águia em um pico a 900 metros e entre as paredes sem teto da igreja de San Nicolò ocorreu o encontro entre antigos ligurianos e celtas, que se desvanece na lenda. Na verdade, parece que a igreja foi construída no século XIII sobre os restos de um templo pagão dedicado ao deus Abelius, onde se diz que os druidas, os sacerdotes celtas, faziam sacrifícios humanos. Na praça gramada atrás dela, a luz e as colunas antigas, gravadas com a cruz celta, criam um feitiço extraordinário.Alguns dizem que a carga de energia aqui deixa as bússolas loucas.
As origens das azeitonas Taggiasca
A estrada continua cruzando o vale paralelo do rio Argentina, onde os Intemeli - a mais antiga população itálica conhecida - viveram mil anos antes de Cristo. Cultura e gastronomia estão inextricavelmente ligadas pela história na vila medieval de Badalucco, onde no século 13 os beneditinos trouxeram a azeitona de Monte Cassino, mais tarde chamada de Taggiasca, e ensinaram como cultivá-la em socalcos na montanha. A civilização do petróleo vive novamente na casa-museu-loja de Giobatta Panizzi, cuja família é proprietária do engenho desde 1650 movido pelas águas do rio, próximo à ponte medieval jubarte. Um pouco mais adiante está Mont alto, uma aldeia suspensa no ar e no tempo, tão inclinada que a remoção dos detritos ainda é feita no lombo de um burro. Seus carrugi revelam lendas antigas: hospedou dois amantes fugindo do ius primae noctis.
Dali se chega ao menor povoado de todo o Vale Argentino: Glori, uma ínfima fração de 20 almas e uma igreja, onde Massimo Ausenda produz hortaliças e azeites de sabor intenso em seu agroturismo; vale a pena comer sob a pérgula o strepe cacialà, o ravióli aberto com pesto, batata e feijão verde, o arroz verde e bolo de couve, o barbagiuà, ravióli frito com abóbora e arroz. Algumas receitas, redescobertas pela paixão de sua esposa, são de Libereso Guglielmi, conhecido botânico que também foi jardineiro de Italo Calvino.
No vale médio, em Molini di Triora, a loja Pane di Oz produz a carpasina, a pan d'ordiu (cevada) dos pastores: come-se mergulhada em água e vinagre com o condijun – azeite, tomate , manjericão e bruzzu, uma ricota azeda feita com leite de ovelha Brigasca, uma fortaleza Slow Food. Por todo o lado descobre-se a mistura linguística e cultural de uma região fronteiriça onde o occitano, a antiga língua provençal dos Alpes Marítimos aqui chamada de "brigasc" , é ensinado na escola em duas aldeias do alto vale, Realdo e Verdeggia, empoleiradas na rocha.
Um mundo indivisível
As ovelhas Brigasche com seus focinhos arrebitados que você encontra nos pastos altos também estão na fronteira: "brigasche" vem de La Brigue, uma cidade francesa localizada no vizinho vale de Roya. Neste mundo antigo as terras permaneceram indivisas entre a Itália e a França após a Segunda Guerra Mundial e devido a uma anomalia histórica a jurisdição é francesa, mas o usufruto (pasto, cogumelos, madeira) é italiano. Tanto que é um italiano quem cuida das ovelhas: Nevio Balbis, um criador que prepara queijos de toma perfumados de ervas silvestres. Mais alguns quilômetros e você chega a Triora, na Idade Média sob a República de Gênova. Suas ruelas de pedra levam à Cabotina, área que domina o abismo de onde teriam fugido as bruxas. As bagiué eram mulheres que utilizavam a medicina natural, numa mistura de religiosidade popular e saberes ancestrais; mas a fome que atingiu a aldeia em 1587 exigia um bode expiatório, e isso causou um dos julgamentos de bruxas mais ferozes da Itália.Hoje La Strega di Triora é a gastronomia de Augusto Borelli, que combina queijos alpinos com conservas artesanais de frutas e legumes e cubaita, um bolo de Natal feito com mel, amêndoas e figos secos. Não perca os grandes pães perfumados do Pane di Triora (presidium Slow Food), do forno da família Asplanato.
Onde dormir
Albergo Diffuso Munta e CaraAs acomodações nas casas da vila medieval são todas sugestivas, mas a suíte "deu bumabaixu" , com alcova no piso transparente, é espetacular. Quarto duplo em B&B 100€. montaecara.it
Agriturismo L'Adagio A Badalucco Tempo de bem-estar nas banheiras de pedra com nenúfares alimentadas pelas águas do riacho. Quarto duplo em B&B desde 90€. agriturismoladagio.it
Onde comer
Ristorante da DelioEm Apricale é famoso por seu ravióli com ervas silvestres e bugie alla zabaglione. restauranteapricale.it
Osteria Au CasunEm Bajardo, com uma vista espetacular das montanhas: você come uma excelente cozinha da Ligúria e bebe muito bem. Tel: 3492889808
Osteria Cian de BiàEm Badalucco, para a frandura (bolo de batata), bacalhau à brandacujun, coelho à Ligúria. ciandebia.it
O que comprar
Alimentari FrancescaAqui para a michetta de Dolceacqua. Tel 0184 206044
Azienda Agricola “Il Carciofo”À venda a alcachofra Perinaldo biodinâmica em óleo. artichokeperinaldo. altervista.org
Liguria da GustareNo centro de Pigna, feijão branco e outras iguarias locais. liguriadagustare.com
Olio Roi Entre as melhores azeitonas Taggiasca de grande tradição. Olioroi.com
Frantoio Panizzi Óleo da Ligúria e um museu temático em um antigo moinho de água.
Agriturismo Gli Ausenda Para legumes, conservas e azeite, mas também para petiscar. gliausenda.it
Forno Pane di Oz Você pode comprar pão de Molini e carpasina. panedioz.com
A Bruxa de Triora Conservas, queijos de ovelha brigasca, vinhos, cogumelos. lastregaditriora.it
Panificio Asplanato Único produtor remanescente do famoso pão Triora. paneditriora.it
INFO: agenciainliguria.com
