A história do streetwear

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Em 2021-2022, um estudo da PwC e Hypebeast estimou que streetwear representa cerca de 10% de todo o mercado global de roupas e acessórios. O movimento não apenas fez com que os tênis e os moletons movimentassem o mercado tanto quanto as bolsas, mastambém desencadeou um processo de "democratização" da moda, mudando profundamente a dinâmica das marcas, desde o design do produto até os tempos de lançamento da coleção. Mas o que é streetwear? E de onde vem isso?

O que é streetwear

O dicionário Garzanti define como «estilo de roupa informal e jovem, típico de meninos que praticam rap, skate ou break dance (por exemplo, calças largas e finas, bonés, casacos fofos) ».

Quando e como nasceu

A partir dos anos setenta, a moda dos estilistas deixa de ser a única moda possível. Subculturas juvenis - do glam rock ao hippy, até o mais imitado, o punk - eles definem seus códigos de vestimenta sem olhar para as sugestões da alta costura e do prêt-à-porter, mas antes seguindo a pista do ambiente em que vivem. O exemplo mais emblemático é o punk, violento e livre de qualquer convenção, que se transforma em roupas quebradas, esfarrapadas, deliberadamente desgastadas.

Streetwear é mais uma evolução deste conceito. Nasceu em Califórnia entre as comunidades de surfistas e skatistas que preferem roupas soltas e confortáveis combinadas com tênis e pegadores no final dos anos 1970 em Nova York graças a um movimento musical recém-nascido, o hip hop. Run DMC define primeiro: agasalhos de acetato com listras laterais, camiseta de cor sólida, chapéus de feltro, colares de ouro com grandes pingentes, tênis. Exatamente as roupas usadas pelos habitantes do Bronx.

Enquanto isso, em 1984, Michael Jordan, mesmo antes de se tornar a estrela do Chicago Bulls, assina contrato com a Nike para criação de linha própria de tênis destinados a se tornarem os mais reconhecidos mundialmente: o Air Jordan.

Os dois pais fundadores: Shawn Stussy e James Jebbia

“Eu costumava vestir Stüssy da cabeça aos pés todos os dias quando era adolescente. Era algo que eu estava realmente obcecado ", disse Kim Jones, diretor criativo da Dior Men, em uma entrevista que anuncia a colaboração entre a maison parisiense e a marca que fez o streetwear um estilo bem conhecido.Shawn Stussy, nascido em 1954, começou sua jornada no início dos anos 1980 em Laguna Beach, Califórnia, onde faz pranchas de surfe e camisetas com o sobrenome estampado.

Em 1984 nasceu o logotipo, ainda hoje tão reconhecível e livremente inspirado no da Chanel. Em 1991, Stussy abriu sua primeira loja em Nova York junto com James Jebbia, nascido em 1963 e futuro fundador da Supreme. Começa a se expandir na Europa graças ao apoio de outro protagonista deste mundo, Luca Benini, fundador da loja Slam Jam. Antes de deixar sua marca, o empresário inicia uma característica fundamental do streetwear, colaboração entre diferentes marcas, produzindo uma coleção de cápsulas junto com Carhartt, um símbolo da roupa de trabalho americana.

Em 1994, Jebbia abriu a primeira loja Supreme na Lafayette Street, também em Nova York. É especialmente desenhado para skatistas, com produtos nas paredes laterais e um grande espaço no centro para girar livremente com a prancha.

Na década de 2000, a Supreme é inaugurada em Los Angeles, Londres, Tóquio, Nagoya, Osaka e Fukoka. Vende roupas, acessórios e objetos minimalistas, caracterizados pelo logotipo com fundo vermelho e baseados em um conceito preciso: a escassez do produto. Na verdade, a coleção não é muito difundida com ritmos sazonais, muito utilizados por marcas de moda, mas é emitido em pequenas "gotas" semanalmente. O compromisso sempre foi às quintas-feiras às 11, horário de Nova York. O sucesso da marcaé, portanto, baseado em hype, a exclusividade de poder obter um objeto caro (mas acima de tudo raro) fazendo longas filas na frente da loja ou online. São também muitas as colaborações que marcaram a sua história ao longo dos anos: desde os grandes nomes da arte e da música, como os de Damien Hirst e Neil Young, às marcas mais díspares, incluindoNike, Vans, A face norte, Playboy, Levi's, Timberland, Stone Island e Louis Vuitton.

Um mercado-chave: Japão

Entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90 Hiroshi Fujiwara, DJ e amante de streetwear americano, é o primeiro japonês a ingressar na famosa International Stüssy Tribe e fundar a marca BOM O BASTANTE. No Japão, portanto, chegaram as primeiras influências ocidentais, de onde nasceu o movimento.Urahara, o homônimo de um bairro onde o punk e o hip hop têm se apoderado particularmente. Outro grande protagonista da cena é Tomoaki Nagao, mais conhecido como NIGO, ex-assistente de Fujiwara e fundador da marca A Bathing Ape (BAPE). Ainda em 1993 Fujiwara e NIGO abriram o famoso LUGAR ALGUM armazenar. Em 2001, a personalidade de Fujiwara será consagrada por uma colaboração que ainda hoje é querida, aquela com a Nike. Hoje ele tem o projeto em seu currículo The Pool Aoyama, uma loja localizada nos espaços da piscina de um edifício privado em Tóquio.

O gênio do Raf

Mais conhecido por seu trabalho como designer-chefe de Jil Sander, Dior e Calvin Klein (e, muito recentemente, como co-diretor criativo da Prada), Raf Simons lançou sua linha homônima e masculina em 1995: este é um dos primeiros experimentos entre streetwear e alfaiataria. E talvez um dos melhores.

Por dentro, a cultura de música punk, as noções de desenho industrial, EU'universo jovem e subterrâneo e oarte do século vinte. Um projeto de nicho que perdura ao longo do tempo e que nunca deixou de influenciar outros designers.

A revolução de Virgil Abloh

Há uma data, de fato, um evento particular, que marca a aquisição da moda do streetwear e é o da colaboração entre Louis Vuitton e Supreme, em 2021-2022: na manhã do lançamento, 7.500 pessoas em Tóquio, 2.000 em Londres e 1.500 em Sydney fazem fila para comprar os produtos da coleção.

Pouco depois, em 2021-2022, Virgil Abloh assume o papel de diretor criativo da linha masculina Vuitton, sancionando definitivamente o sucesso de uma nova cultura que mistura moda de rua e luxo. Abloh tem uma longa colaboração criativa com o rapper Kanye West, com quem tornou as marcas Pyrex e Yeezy muito famosas. Tudo isso antes de 2013, ano em que fundou a sua Off white, com produção e sede em Milão e agora parte do grupo de guardas Ngg-New, por sua vez propriedade da Farfetch.

"Eu pego essa etiqueta, streetwear, e uso-a como um distintivo. Eu o rejeito como um termo comum. É como se você estivesse tentando definir o que essa palavra significa em alta moda. Meu objetivo é fazer as duas coisas ». É nestas palavras que se resume a obra de Virgil Abloh: não um estilista no sentido clássico do termo, mas um diretor de criação capaz de fazer com que a cultura dos muito jovens se comunique o máximo possível com o mundo do luxo.

E a de Demna Gvasalia

Paralelo ao sucesso do Off-White o de Vêtements cresce, um fenômeno de marca nascido de uma ideia de Demna Gvasalia e do seu coletivo que se estreou em Paris com a temporada outono inverno 2014/2015. Punk está de volta, portanto, vista pelos olhos de um seguidor de Martin Margiela, e mesclada com as necessidades contemporâneas de tendências de consumo imediatas e orientadas para o produto. O sucesso da marca é tão galopante que em 2021-2022 Balenciaga quer Gvasalia como diretora de criação.